Retinol verstehen – und Alternativen wie Bakuchiol

Retinoide sind seit Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil evidenzbasierter Hautpflege. Sie verbessern Fotoaging, unterstützen eine gleichmäßigere Hauttextur und helfen bei verstopften Poren sowie Akne. Gleichzeitig sind sie keine „Overnight-Lösung“. Ergebnisse entstehen über Wochen bis Monate – und nur, wenn Anwendung und Verträglichkeit stimmen. Dieser Beitrag erklärt kompakt, wie Retinoide funktionieren, welche Optionen es gibt, wann Bakuchiol eine sinnvolle Alternative ist und wie du realistische Erwartungen setzt.

Retinoid-Grundlagen – in Kürze

„Retinoide“ sind Wirkstoffe, die zur Vitamin-A-Familie gehören und die Hautzellen zur Erneuerung anregen. Wirklich aktiv in der Haut ist dabei die Retinsäure, die an bestimmte Rezeptoren bindet und Abläufe wie die Zellteilung und Kollagenbildung steuert. Kosmetische Produkte enthalten Vorstufen, die die Haut erst umwandeln muss: Retinyl-Ester werden zu Retinol, Retinol zu Retinal (Retinaldehyd) und schließlich zu Retinsäure: Retinol → Retinal (Retinaldehyd) → Retinsäure. Je näher ein Wirkstoff an der Retinsäure liegt, desto potenter (stärker) ist er – das kann aber auch die Haut schneller reizen. Neben dem Wirkstoff selbst kommt es auf die Formulierung an: Moderne Techniken wie Mikroverkapselung sowie antioxidative Zusätze und licht- und luftdichte Verpackungen helfen, den Wirkstoff stabil zu halten und die Wirksamkeit zu sichern.

Was ist belegt – und wofür?

Die Evidenz zu Retinoiden umfasst drei Kernbereiche: erstens die Behandlung von Fotoaging, also der Hautalterung durch UV-Strahlen mit Effekten wie Kollagenstimulation, der Glättung feiner Linien und einer feineren Hautoberfläche. Zweitens Akne, wo Retinoide durch ihre komedolytische Wirkung die Poren öffnen, die Verhornung normalisieren und so die Entstehung neuer Pickel reduzieren. Drittens den Hautton - Retinoide helfen, den Teint ebenmäßiger zu machen und können UV-bedingte sowie postinflammatorische Pigmentflecken nach Akne sichtbar mindern.

Entscheidend für den Erfolg ist dabei nicht nur die Auswahl des passenden Retinoids, sondern vor allem eine konsequente und gut verträgliche Anwendung über mehrere Wochen bis Monate. Nur so entstehen stabile und nachhaltige Ergebnisse.

Die Retinoid-Landkarte: OTC vs. Rx, kurz eingeordnet

Verschreibungspflichtige Retinoide (Rx) wie Tretinoin, Adapalen und Tazaroten gelten als Goldstandard bei der Behandlung von Akne und Fotoaging. Sie sind hochwirksam, aber die Anwendung sollte ärztlich begleitet werden, da stärkere Hautreaktionen möglich sind.

Retinal (Retinaldehyd) ist eine Zwischenstufe, die nur einen Umwandlungsschritt zur aktiven Retinsäure benötigt. Es wirkt in der Praxis oft effizient und wird gut vertragen.

Retinol ist weiter entfernt von Retinsäure und braucht zwei Umwandlungsschritte. Es ist in vielen Produkten breit verfügbar, aber seine Wirkung hängt stark von der Formulierung und Basis ab, zum Beispiel Squalan oder Mikroverkapselung.

Retinyl-Ester sind Vorstufen von Vitamin A, die in der Haut erst in Retinol umgewandelt werden müssen. Diese Umwandlung verlangsamt und mildert die Wirkung, sodass Retinyl-Ester weniger reizend sind, aber dennoch aktiv die Hauterneuerung und Kollagensynthese unterstützen können. Deshalb sind Retinyl-Ester eine gute Wahl für sehr empfindliche Haut oder für den Einstieg in die Retinoid-Anwendung.

HPR oder „Granactive Retinoid“ ist ein moderner Wirkstoff, der direkt an die Retinoid-Rezeptoren bindet, ohne vorherige Umwandlung. Das macht ihn potenter als Retinol, aber bei vergleichsweise geringeren Nebenwirkungen. Die unabhängige Datenlage zu seiner Wirksamkeit im Vergleich zu klassischen Retinoiden ist noch begrenzt, doch zeigt die Praxis, dass HPR oft reizarm und gut verträglich ist.

Alternativen: Bakuchiol & Co.

Bakuchiol ist ein pflanzlicher Wirkstoff mit nachgewiesener Wirkung gegen Zeichen von Hautalterung wie feine Linien, ungleichmäßigen Hautton und Pigmentflecken. Einige kleinere Studien deuten darauf hin, dass Bakuchiol die Kollagenproduktion ankurbeln und die Zellerneuerung fördern kann – ähnlich wie Retinoide, dabei aber deutlich besser verträglich ist und keine erhöhte Lichtempfindlichkeit verursacht. Diese erste Forschungsergebnisse sind vielversprechend, aber im Vergleich zu Retinol noch begrenzt.
Bakuchiol eignet sich für sensible Haut, als langsamere Einstiegsoption oder als Ergänzung zu niedrigen Retinoid-Konzentrationen. Erste sichtbare Verbesserungen sind typischerweise nach 8–12 Wochen zu erwarten.

Peptide unterstützen die Hautfestigkeit und helfen bei feinen Linien, können allerdings Retinoide in ihrer Wirksamkeit nicht ersetzen. Weitere Details erläutert ein eigener Artikel zu Peptiden.

EU-Regelung zu Vitamin-A-Derivaten – was heißt das für dich?

Ab Herbst 2025 tritt in der EU eine neue Verordnung in Kraft, die Höchstmengen für Vitamin-A-Derivate festlegt. Diese sind als Retinol-Äquivalent (RE) ausgewiesen. Produkte, die ab dem 1. November 2025 neu auf den Markt kommen, müssen diesen Grenzwerten entsprechen. Alte Bestände dürfen noch bis Mai 2027 verkauft werden.

Für dich bedeutet das: Etiketten und Konzentrationsangaben auf Hautpflegeprodukten können sich ändern. Besonders hoch dosierte frei verkäufliche Produkte werden angepasst oder vom Markt genommen.

Wichtiger als die reine Konzentration sind jedoch die Verträglichkeit, die Stabilität der Wirkstoffeund eine regelmäßige Anwendung, um nachhaltige Erfolge zu erzielen. Zum Beispiel dürfen Gesichtscremes künftig maximal 0,3% Retinol-Äquivalent enthalten, Körperlotionen nur 0,05%. Hersteller passen ihre Formeln entsprechend an.

Für wen ist was geeignet? Orientierung nach Hauttyp & Ziel

Fettige, zu Unreinheiten und großen Poren neigende Haut:
Abends empfiehlt sich der Beginn mit niedrig dosiertem Retinol oder Retinal, da Retinal schnelle Ergebnisse und gute Verträglichkeit vereint. Bei aktiver, entzündlicher Akne ist dermatologisch Adapalen (ein verschreibungspflichtiges Retinoid) zu erwägen. Eine zusätzliche Anwendung eines BHA (Salicylsäure) morgens oder tagsüber kann helfen, die Poren zu klären. Dabei ist wichtig, die Gesamt-Reizlast niedrig zu halten, um Irritationen zu vermeiden.

Trockene, dehydrierte oder reife Haut:
Hier ist Retinal oder ein sanftes Retinol mit einer „Puffertechnik“ (z.B. Creme–Retinoid–Creme / „Sandwich-Methode“) empfehlenswert, um die Hautbarriere zu schützen. Begleitende Pflege mit Barrierestärkern wie Ceramiden, Squalan und Glycerin unterstützt die Hautgesundheit und beugt Stress vor. Ziel ist ein sichtbarer Fortschritt ohne Barriere-Schäden.

Mischhaut:
Empfohlen wird ein zonenweises Vorgehen: Die T-Zone (Stirn, Nase, Kinn), oft fettiger und mit größeren Poren, kann häufiger mit Retinal oder Retinol behandelt werden. Die trockeneren Wangen sollten sanfter gepflegt werden, bei Bedarf mit niedrig dosiertem Retinol, aber vorsichtig, um die empfindliche Barriere zu schützen.

PIH (Postinflammatorische Hyperpigmentierung), Aknemale, ungleichmäßiger Hautton:
Ein Retinoid am Abend plus morgens ein Vitamin-C-Derivat oder Niacinamid kann helfen, den Ton auszugleichen und Pigmentflecken zu mindern.

Empfindliche oder zu Rosazea neigende Haut:
Ein vorsichtiger Start mit Retinyl-Estern oder niedrig dosiertem Retinal ist sinnvoll. Auch Bakuchiol kann als sanfte Alternative verwendet werden. Bei aktiven Rosazea-Schüben sollte die Anwendung pausiert und eine ärztliche Abklärung erfolgen.

Barrierestörung? Zuerst sollte die Hautbarriere stabilisiert werden (mehr dazu im Blogartikel zur Hautbarriere) z.B. mit Barrierestärkern und Feuchtigkeitspflege), bevor Retinoide langsam und schrittweise eingeführt werden.

Anwendung: korrekt & hautfreundlich

Damit Retinoide wirken, braucht es Methode und Geduld. Die folgenden Schritte haben sich bewährt:

1. Langsam starten. 2–3-mal pro Woche abends eine erbsengroße Menge fürs ganze Gesicht. Die Haut benötigt Zeit für die so genannte „Retinisierung“. Ein Anlauf von 4–6 Wochen ohne Steigerung der Dosis ist normal – Geduld zahlt sich aus.

2. Abends, auf trockener Haut. Nach der Reinigung auf vollständig trockener Haut auftragen, danach Feuchtigkeit/Creme. So werden Stinging und Irritationen vermieden, die Verträglichkeit erhöht.

3. Puffern bei Sensibilität. Die „Sandwich“-Methode (Creme–Retinoid–Creme) reduziert die Penetration etwas und verbessert die Verträglichkeit – oft der Schlüssel bei empfindlicher Haut.

4. Clever kombinieren. Morgens funktionieren Niacinamid oder Vitamin-C-Derivate gut. Hochdosierte AHA/BHA und Benzoylperoxid sollten anfangs zeitlich getrennt von Retinoiden verwendet werden. Ziel ist eine niedrige Reizlast bei konstanter Wirkung.

5. Jeden Morgen SPF. Retinoide machen die Haut lichtempfindlicher. Ohne Breitband-Sonnenschutz drohen postinflammatorische Hyperpigmentierung (PIH) und Rückschritte in der Hautverbesserung – SPF ist nicht verhandelbar.

6. Reizzeichen managen. Anhaltendes Brennen, starkes Erythem (Rötungen) oder Schuppung sind ein Stopp-Signal: Frequenz senken oder pausieren und mit Ceramiden, Panthenol, Beta-Glucan beruhigen.

Purging oder Unverträglichkeit – kurz & wichtig

Zu Beginn der Retinoid-Anwendung können leichte Trockenheit oder feines Schälen auftreten. Das ist nicht ungewöhnlich und legt sich meist von selbst, wenn die Anwendungsfrequenz angepasst wird. Wichtige Warnzeichen sind jedoch Brennen, starker Juckreiz, diffuse Rötung oder Ausschlag – dann sofort pausieren und die Haut beruhigen. Eine ausführliche Einordnung findest du im Artikel „Purging vs. Unverträglichkeit“.

Häufige Mythen – knapp geklärt

„Je höher die Prozentzahl, desto besser.“ Nicht zwingend. Die Wirksamkeit hängt nicht nur von der Konzentration ab, sondern auch von der Verträglichkeit, der Formulierung und der regelmäßigen Anwendung. Höhere Konzentrationen können die Haut stärker reizen und die Anwendung erschweren.

„Vitamin C und Retinol gehen nie zusammen.“ Nicht ganz richtig. Aus Verträglichkeitsgründen werden Vitamin C (meist morgens) und Retinoide (meist abends) oft zeitlich getrennt angewendet. Chemisch ist ihre gemeinsame Verwendung nicht grundsätzlich verboten, die konkrete Produktformulierung und individuelle Hauttoleranz entscheiden.

„Retinoide dünnen die Haut.“ Im Gegenteil: Retinoide fördern die Erneuerung der Epidermis und die Kollagenbildung in der Dermis, wodurch die Haut insgesamt dichter, fester und glatter wird. Das „Dünnerwerden“ der obersten Hautschicht (Hornschicht) trägt zur verbesserten Hautstruktur und Feinheit bei.

Risiken & Kontraindikationen

Verschreibungspflichtige Retinoide wie Isotretinoin, Tretinoin oder Alitretinoin sind bekannt für ihre starke teratogene Wirkung (Fruchtschädigung) und dürfen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht verwendet werden. Freiverkäufliche Retinol-Produkte enthalten geringere Konzentrationen, dennoch wird in der Stillzeit empfohlen, Retinoide zu meiden und vor der Anwendung Rücksprache mit einem Arzt zu halten.

Bei Hauterkrankungen wie ausgeprägter Rosazea oder Ekzemen sollte eine Behandlung mit Retinoiden nur nach ärztlicher Abklärung und unter Begleitung erfolgen, da die Haut hier besonders empfindlich ist.

Bei einer gestörten Hautbarriere ist es wichtig, diese zuerst mit geeigneten Pflegeprodukten zu stabilisieren, bevor Retinoide eingeführt werden.

Bei moderater bis schwerer Akne sollte die Behandlung mit Retinoiden unter dermatologischer Aufsicht erfolgen, da hier meist verschreibungspflichtige Retinoide zum Einsatz kommen.

Fazit

Retinoide wirken effektiv – vorausgesetzt, sie werden passend ausgewählt, behutsam eingeführt und konsequent mit Sonnenschutz kombiniert. Wer sehr sensible Haut hat oder langsamer starten möchte, findet in Bakuchiol eine verträgliche Alternative, die über Wochen hinweg sichtbare Verbesserungen erzielen kann. Wenn du eine auf deinen Hauttyp abgestimmte Routine suchst, findest du bei uns eine passende Auswahl – inkl. Anleitung, wie du sicher startest.